两天后就是周日。这天，我们的球队取得了辉煌的胜利，阿尔维托准备了一顿烤羊肉宴，他的阿根廷式厨艺可谓技惊四座，赢得了聚会者一致赞许。

智利当地有许多提纯硝酸盐的工厂，我们用那两天的时间参观了其中一些工厂。
的确，在这个地方采矿对矿业公司而言并不十分困难。矿工要做的无非就是刮下蕴藏矿物质的顶层，并将其运往大型容器，经由相当简单的分离过程，提取出硝酸盐、硝石和泥浆。就这么简单。很明显，首先获得特许开采权的是德国人，但后来德国人的工厂被没收了。现在，经营这些工厂的大部分是英国人。
当时就产量和员工数量而言都首屈一指的两大矿厂的工人正在罢工，那两座矿厂又在我们目的地的南边，因此我们决定不去参观这两个矿厂，而是改道去了一座规模也相当大的工厂——“胜利”矿厂。矿厂入口处有块铭碑，上面写着“埃克托尔·苏皮西·塞德斯安息之处”。埃克托尔是乌拉圭杰出的拉力车手，他在开出加油站时不幸被另一名车手撞死。


我们换了一辆又一辆卡车，穿越了整个地区。在最后一段旅程中，我们躺在车上的苜蓿堆里，暖洋洋地抵达了伊基克。
我们到达时，太阳正好从身后升起，将我们的倒影投射在清晨最为湛蓝的海上，仿佛我们是从《一千零一夜》里跳出的人物一样。卡车如同魔毯一般在港口上方的峭壁表面飞行，车速调到了一挡，虽然仍然摇摇晃晃且嘎吱作响，但下坡的速度减慢了。从我们这个有利的地点望过去，整座城市都映入了我们的眼帘。


在伊基克看不到一艘船，既没有阿根廷船只，也没有其他船只，所以待在港口毫无用处，我们决定随便找一辆顺风车，载我们去阿里卡。

the end of chile

智利之行的最后旅程


伊基克和阿里卡距离遥远，一路上起起伏伏。


我们搭车从干旱的高原来到只有涓涓细流的山谷，这里的水仅够维持少数山谷边缘的矮小树木的生长。这些完全荒芜的大草原白天散发着闷热，但由于是沙漠气候的关系夜里却十分凉爽。

阿里卡是一个惬意的小港口，在这里你仍然可以找到它先前的主宰者——秘鲁人——的痕迹。秘鲁和智利这两个国家尽管彼此相邻且拥有共同的祖先，但却迥然不同。阿里卡恰恰就是两国之间的一个交汇点。
海角是这个城市的骄傲，壮丽而陡峭的岩壁拔地而起，高达百余米。棕榈树、炎热和市场上出售的亚热带水果，都给阿里卡增添了一种加勒比城镇独有的特点，一种与南方城镇完全不同的特点。

有个医生允许我们睡在镇上的医院里。他十分不尊重我们，他的态度和那些蔑视流浪汉（即使是我们这两位有档次的流浪汉）的有地位、有财产的中产阶级如出一辙。第二天一大早，我们就逃离了这个不好客的地方，径直朝智利与秘鲁的边境进发。
但首先我们游了最后一次泳（用上香皂和所有东西）向太平洋告别，它还唤醒了阿尔维托体内沉睡的渴望：吃海鲜。我们开始在悬崖边的海滩上耐心地寻找蛤蜊和其他海鲜。我们吃了一些咸咸的、黏煳煳的东西，但这并没有分散我们对饥饿的注意力，也没有满足阿尔维托的欲望。事实上，这甚至无法令一个囚犯开心。黏煳煳的东西本来就令人厌恶，没有调味品就更糟了。
在警察局吃过饭后，我们照平常的时间出发了，沿着海岸走到了边境。路上有一辆货车捎上了我们，所以我们还算舒舒服服地来到了边防哨所。在那里，我们见到了一位曾在阿根廷边境工作过的海关人员，他看得出来，也很赞赏我们对马黛茶的渴望，于是他便给了我们一些热水和饼干。最棒的是他给我们找了辆去塔克纳的顺风车。在边境上，警长对我们表示了热烈的欢迎，而后装模作样地就秘鲁境内的阿根廷人空谈了几句，然后就和我们握手言别，随后，我们便离开了热情友好的智利。

chile, a vision from afar


遥想智利


当我凭借当时的热情与新鲜感写下这些游记时，写出的东西可能有点浮夸，有些还背离了应有的科学探索精神。但是在一年多以后的现在，再来发表我对智利的看法可能并不恰当，我还是更愿意回顾自己当时所写的文字。


从我们的专业领域医学开始吧。
总体上，智利的医疗保健还有许多有待改进的地方（虽然后来我知道，智利的医疗保健水平其实远胜于我所知道的其他国家）。免费的公立医院极其稀少，甚至在现有的这类医院里还张贴着这样的海报：“如果你对医院的生存没有贡献，你还有什么资格抱怨所接受的治疗？”
一般来说，在北方就医是免费的，但要支付住院费，价格不等，从低消费到正常花费，再到等同于合法偷窃的天价都有。丘基卡马塔矿上的工人生病或受伤时，每天的医疗费和住院费是五埃斯库多 [1：escudo，智利旧货币单位。] ，但不在矿上工作的人每天则要支付三百到五百埃斯库多。
医院一贫如洗且缺乏药品和足够的设施。不仅在小城镇，即使在瓦尔帕莱索这样的大地方，手术室通常也是脏兮兮的，而且照明不良。手术设备短缺，卫生间脏乱，人们的卫生意识也很薄弱。智利人习惯（后来我看到几乎整个南美洲都这样）把用过的卫生纸丢在地上或专用盒子里，而不是马桶里。

智利的生活水平低于阿根廷。南部除工资水平极低之外，失业率也很高，政府只给工人提供很少的保护（虽然比起南美洲大陆北部略好一些）。
这一切都驱使智利人如潮水般移民到阿根廷，找寻传说中的黄金之城。政客们就是这样向安第斯山脉以西的居民宣传的。在北方，在铜矿、硝石矿、金矿和硫矿工作的工人收入较高，但是生活费也极其昂贵，况且他们经常缺乏许多必要的消费品，山上的气候也极其恶劣。
这让我想起了我和丘基卡马塔的一位经理的对话。我问他，埋葬在当地墓地里的一万多名工人的家属可以获得多少赔偿金？经理没有答话，只是意味深长地耸了耸肩。

作为一个国家，智利给任何一个愿意为其工作的人提供了经济保障：即，任何一个接受过一定教育，并具备一定技术知识的人，只要他们不是无产阶级。
智利也有足够的土地来饲养牲畜（特别是羊）、种植谷物，达到自给自足。
智利还有众多必需的矿产资源——铁、铜、煤、锡、金、银、锰和硝石，这些也能使智利成为一个工业强国。

摆在智利面前的首要任务，就是摆脱身后那个指手画脚的美国佬。但从目前来看，这个任务实为艰巨，因为美国在智利有巨额投资，一旦利益受到威胁，美国人很容易就能动用其经济霸权，耀武扬威。

tarata, the new world

塔拉塔，一个新世界


国民卫队站就是这座城市的界标。才离开这个界标没多少米，我们就已经觉得背包重了百倍。


太阳炙烤着我们，像平时一样，白天我们穿了太多衣服，虽然后来我们觉得很冷。
坡路很陡，在村里我们看到了一座金字塔形建筑，那是为纪念在与智利的战争 [1：在一八七九至一八八三年的硝石战争中智利吞并了矿产资源丰富的阿塔卡马沙漠。] 中牺牲的秘鲁人而建造的。一眨眼工夫，我们就走到了这里。我们决定先在这儿歇歇脚，运气好的话，说不准还能搭上过路车呢。
沿路看到的只有几乎寸草不生的荒山，还有宁静的塔克纳，那里的街道窄小而肮脏，屋顶是赤褐色的，远远看过去让人沮丧。

第一辆卡车经过时我们十分激动，我们怯生生地伸出拇指示意要搭车。出乎意料，车停在了我们正前方。阿尔维托和司机交涉，用我已经听到烂熟的话向他解释我们此行的目的，请他送我们一程。司机点头表示同意，示意我们爬进后车厢和一大群印第安人坐在一起。
我们大喜过望地拎着大包小包，正准备上车，司机突然大喊了一声：“到塔拉塔要五索尔，你们知道吧？”阿尔维托愤怒地质问司机，为什么之前我们要求免费搭车时他什么也不说，司机说他根本不知道什么叫“免费”，反正到塔拉塔就要五索尔……
“司机都一个德行，”阿尔维托生气地说。
他居然就这样把所有失意都算在了我的头上，因为是我一开始就建议步行出镇搭便车，而他则建议就地等车。是该做决定的时候了，我们可以走回去，但这样就等于承认失败；或者，我们可以继续步行，顺其自然。我们选择了第二种方案——步行。不久事实就摆在了眼前，我们的决定不怎么明智：太阳即将下山，四周完全没有任何生命迹象。但我们仍然猜想在离村庄这么近的地方，会有间小屋或其他什么栖身之处，这种错觉支撑着我们继续走下去。

天很快就漆黑一片，而我们连一个住宿的标志都没见到。更糟的是，我们连做饭和煮马黛茶的水都没有了。
天更冷了，受沙漠气候和我们所在的海拔的影响，情况越来越糟，我们疲惫的程度是常人无法想象的。我们当机立断，决定把毛毯铺在地上睡到天亮。
夜黑无月，我们只好摸索着摊开毯子，尽量把自己裹好。

五分钟后阿尔维托告诉我，他已经冻僵了，我回答说我可怜的身体更加冰冷。但这不是耐冻比赛，所以我们决定想办法解决问题：去找些小树枝生点火，也正好找点事情做。结果果然很惨。我们用找来的一小把树枝在我俩之间生了火，但火太小，一点也不暖和。饿着肚子已经够糟了，寒冷则使我们更加烦躁。
到了这地步，我们再也没法儿光躺在那儿看着那四根未燃尽的枝条，只得收十起铺盖继续在黑暗中前行。一开始为了暖和身子，我们快步向前，但随即我们便喘不上气了。我能感觉得到汗水在夹克下流淌，但我的双脚却冻得麻木，寒风刺骨，就像刀一样割着我的脸。两小时后我们彻底累垮了，看了看手表，现在才凌晨十二点三十分，乐观估计至少还要五小时天才会亮。
我们又拌了会儿嘴，又试了试裹着毛毯睡觉，可五分钟后我们再次上路了。当我们看到远处的车头灯时夜还很长，这没什么好激动的——搭便车的机会渺茫——但至少我们可以看清路了。事实果真如此，我们疯狂地呼喊，而卡车则无动于衷地从我们身边开过。车灯照出的是一片荒无人烟的不毛之地，既没有树木，也没有住屋。
慌乱减少了，但每分钟都变得更加漫长，直到最后挨过几分钟都像几小时一样漫长。有两三次远处传来的狗叫声给了我们一丝希望，但漆黑的夜幕隐藏了一切，狗也安静下来或往其他方向跑了。

早晨六点，我们看到路边有两座小屋沐浴在明亮的晨曦里。离小屋只有几米的时候，我们顿时健步如飞，像闪电一样来到了屋前，仿佛背上完全没有负重。

我们仿佛从没有受到如此热情的款待，从没有吃过他们卖的这种面包和奶酪，也没有喝过如此提神的马黛茶。阿尔维托向他们炫耀着他的医师资格证，还说我们来自美妙的国度阿根廷，在那里生活着庇隆和他的妻子艾薇塔，在那里穷人和富人一样富有，印第安人也不像在这个国家一样受到残忍的剥削和对待。
在这些纯朴的人们眼里，我们似乎就是下凡的神仙。我们回答了无数个有关我们国家和那里的生活方式的问题。夜晚依旧寒气逼人，但我们却诗情画意地将阿根廷形容成了昔日那个充满魅力的国度。

“乔洛” [2：印第安人或梅斯蒂索人（西班牙人与印第安人所生的混血儿——译注）。——原注] 的腼腆与和善鼓舞了我们，我们在附近一个干涸的河床上铺开毯子，感受着初升太阳的抚慰进入了梦乡。

我们听从了老比斯卡查 [3：阿根廷诗人何塞·埃尔南德斯所写的关于加乌乔人生活的史诗《马丁·菲耶罗》中的人物。——原注] 的建议，忘却了昨夜的艰辛，中午十二点便兴高采烈地再次出发。

然而路很长，不久我们就频频停了下来。下午五点我们停下休息，漠然地看着一辆卡车开来。
和往常一样车上载着要被贩卖的人，这是当地最有利可图的贸易。但卡车出乎意料地停了下来，我们看到塔克纳的国民卫队成员开心地向我们挥手，邀请我们上车。不用他们再度邀请我们就上了车。
后车厢里的艾马拉 [4：Aymara，南美印第安人群体，居住在今秘鲁和玻利维亚的安第斯山脉中部高原。] 印第安人好奇地看着我们，却什么也不敢问。阿尔维托试图与他们中的某些人交谈，但他们的西班牙语很差。

卡车继续上坡，经过一处纯粹的荒芜之地，那里只有少数奋力生长的荆棘丛表现出些许生命的迹象。过了一会儿，卡车上坡时的隆隆声突然消失了，伴随着一声如释重负的声响，我们缓缓登上了高原。


我们进入了埃斯塔克镇，眼前的风景令人难以置信，我们立刻陶醉地将视线固定在四周的景物上，接着我们忙不迭地追问眼前的这一切究竟叫什么？它们究竟有什么由来？那些艾马拉人听不懂我们在说什么，但他们乱七八糟的西班牙语说出的，却加深了周围的一切对我们的情感冲击力。
我们身处一个传奇般的山谷，它似乎定格在数百年前，而今我们这些二十世纪快乐的凡人却有幸得见。印加人为其子民兴修的灌溉渠从山上蜿蜒至山谷里，形成上千座小瀑布，它们盘旋而下，在路间来回流动。我们前方低低的云层遮蔽了山顶，但在云层的罅隙间你正好能看到雪落在最高峰上，渐渐染白了山峰。
印第安人在梯田上精心耕种了各种作物：酢浆草、昆诺阿藜、卡尼瓦藜、秘鲁红椒和玉米，为我们翻开了一页植物学的新画卷。我们看到了一群穿戴得和我们同车的印第安人一样的居民，他们的穿戴与自然环境浑然一体：色彩暗淡的羊毛短披风、紧身及膝短裤和用绳子或废轮胎做的凉鞋。

我们一边捕捉着每一个景象，一边继续下山前往塔拉塔。


在艾马拉语中，“塔拉塔”的意思是顶点或交汇点。这个名字取得颇为贴切，因为塔拉塔正好处于由守护的群山组成的一个巨大“V”字形里。
塔拉塔是一个古老而平和的村庄，延续着几世纪以来的生活方式。这里的殖民教堂是考古学的一块瑰宝，因为它标志着外来的欧洲艺术与当地印第安风格的融合，这比它悠久的历史更具价值。

镇上的街道是由当地的石料铺成的，既不平整又狭窄，上面走着背着孩子的印第安妇女……简而言之，在这一幕幕典型的景象中，塔拉塔的每一个气息都唤起了西班牙殖民时期前的时光。
但是，我们眼前的这些居民已经不是那个再三起义反抗印加帝国统治、并迫使其在边境地带永久驻军的骄傲的种族了。这些注视着我们穿过镇上街道的人们是一个被击败的种族。他们目光胆怯、近乎惊恐，对外面的世界漠不关心。其中一些居民给人这样的印象：他们之所以继续生活，仅仅是因为这是他们无法摆脱的习惯。

国民卫队士兵把我们带到警察局，让我们住在那儿，有些人还邀请我们吃饭。我们在城里转了转，又休息了一会儿，因为凌晨三点我们要搭一辆客车去普诺。
托国民卫队的福，我们搭上了免费的车辆。

in the dominions of pachamama

在帕查玛玛的土地上


凌晨三点，秘鲁警察的毛毯充分发挥作用，它的温暖让我们恢复了精力。随后值勤的警察摇醒了我们，说是有辆开往伊拉韦的卡车！


离开他们让我们觉得很难过。抛开寒冷不说，夜晚还是很美妙的。我们得到了特殊照顾，能坐在木板上，而不用与下面那群臭气熏天、浑身跳蚤的人待在一起。他们身上浓烈的臭味就像无形的套索一样。卡车上坡时我们才意识到这种特殊照顾的重要性：一点儿臭味都飘不过来，而且再敏捷的跳蚤也没法儿藏到我们身上。
然而风狠狠地抽打着我们的身体，几分钟不到我们就几乎冻僵了。车继续向上开，寒气越来越重。为了不掉下车，我们不得不把手伸出多少有些保护作用的毛毯外，只要稍微移动一下位置，就很容易头朝后被甩到车尾。
天快破晓时，化油器出了点在这种海拔上常见的故障，影响了发动机，卡车停了下来。此时我们已接近路的最高点，约五千米高。太阳从天边冉冉升起，这一路走来，我们一直处于漆黑之中，现在终于出现了一丝微暗的光。太阳有种神奇的心理力量——就算在地平线上还看不到，仅仅想想它能带来的温暖就已经让我们得到了慰藉。

公路的一侧长着巨大的、半球形的菌类——这是这片区域唯一的植被——我们用它们生了一小堆火来加热少许积雪化成的水。
我们俩觉得印第安人的民族服饰很有趣，但在他们看来，我们俩喝的这种饮料也古怪得很，因为他们中总有人过来用蹩脚的西班牙语问我们，为什么要把水泡进那种奇怪的人工制品。

卡车死活就是开不动了，所以我们大家只好在雪地里步行了将近三公里。这些印第安人的脚上长满老茧，赤脚走在冰冷的雪地上就像没感觉似的。再看看我们，穿着长筒靴和羊毛袜还觉得脚指头冻僵了，这样的反差令人惊叹。印第安人疲惫地迈着坚定的步伐，像一整列美洲驼似的向前一路小跑。
大致维修之后，卡车焕发活力继续前进。我们很快通过了最高的山隘，那里有个由大小不一的石块砌成的奇怪的锥形石堆，顶上还有个十字架。卡车经过时，几乎每个人都吐了口唾沫，还有一两个人在胸前划了十字。我们好奇地问这种奇怪的仪式有什么含义，但回应我们的只有最深的沉默。

下山时，太阳渐渐变暖，气温也更加宜人了。从山顶发源，一路伴着我们下山的那条小溪已经变成大河了。
四周白雪皑皑的山顶俯瞰着我们，一群群美洲驼和羊驼对驶过的卡车视若无睹，只有几头“涉世不深”的骆马远远地逃了开去。


我们一路走走停停。在路上，我们遇到了一对印第安父子。
那个儿子能说一口漂亮的西班牙语，父亲则局促不安地向我们打听着美好的“庇隆王国”。旅行途中的壮美风光让我们浮想联翩，于是我们绘声绘色地跟他讲起了各式各样的稀奇事，随心所欲地往这位“首领”的功绩里添油加醋，还跟他们讲了我们国家田园般美丽生活的种种故事。那个男人通过他儿子向我们要一份主张老年人权益的《阿根廷宪法》，我们信誓旦旦地说会给他寄一份。
我们准备重新上路时，那个印第安老人从衣服下取出了一根馋人的玉米棒子给我们，我们按照民主原则迅速瓜分了玉米粒。


下午的天空阴沉沉地笼罩在我们头上。

我们经过了一处有趣的地方。在那里，路边巨大的岩石被腐蚀成了封建时代城堡的模样。那上面有城垛，有令人不安地逼视着我们的怪兽状滴水嘴，还有一群巨大的怪兽像哨兵一样守护着这里，确保生活在这里的神灵们不受丝毫侵扰。

绵绵细雨轻拂我们的脸庞，过了一阵子，逐渐变成了倾盆大雨。司机喊了一声“阿根廷医生”后，请我们坐到了驾驶室里。这算得上是最舒适的位置了。


我们很快和一个来自普诺的教师交上了朋友。当地政府以他加入了美洲人民革命联盟（APRA）为由开除了他。这个人明显具有土著血统，更是个“阿普拉党” [1：Aprista，即美洲人民革命联盟（APRA），后改称秘鲁人民党，为秘鲁第一大党。] 成员——但这对我们毫无意义。
此人显然对印第安奇特的风俗文化了如指掌，他和我们说了许多趣闻轶事和自己教师生涯的回忆，让我们开心不已。他的身上流着印第安人的血，所以，在专家们对当地艾马拉人与戈雅人 [2：Coya，安第斯山脉土著群落之一，曾被印加帝国征服。] （他形容他们是懦弱的拉迪诺人 [3：说西班牙语的拉丁美洲人，常用来指采用西班牙生活方式的印第安人。——原注] ）无休无止的争辩中，他出于本能，总是会选择与艾马拉人站在同一边。

他还解释了我们早些时候看到的那个古怪仪式的来历。


原来，每个印第安人来到山顶后，都要用一块石头向大地之母帕查玛玛寄托自己的哀愁。这些石头逐渐堆积成了我们所看到的锥形石堆。西班牙人来征服当地的时候，他们马上试图摧毁这种信仰、废除这类仪式，但没能成功。看到这个信仰无法改变，西班牙的修道者们就在每个石堆上放了一个十字架。
这一切发生在四百年前（据加尔西拉索·德拉维加 [4：印加的加尔西拉索，一位印加公主和西班牙征服者的儿子。他是撰写西班牙征服史的编年史家之一。——原注] 所言），而从划十字的印第安人的数量上看，天主教并未取得太大的发展。

现代交通工具普及后，信徒们不再放置石头而转为吐出嚼过的古柯叶，使他们的苦难与帕查玛玛一同长眠。

每当提及他的印第安同胞——那些曾经具有反叛精神、曾经牵制住印加军队的艾马拉族人时，这名教师富有感染力的声音就会变得异常高亢。
但一说到被现代文明和他们的同胞梅斯蒂索混血儿所迫害的印第安人的现状，他的声音便转而变得空洞而深沉。


那些梅斯蒂索混血儿是他的死敌，他们因为自己夹在印第安人和西班牙人中间两头不讨好，就迁怒于艾马拉人。
他告诉我们要建学校来帮助个人了解他们所在的世界的价值，并使他们能在其中发挥作用，要彻底改变现有的教育体制；在目前的教育体制下，印第安人只能获得极少的教育机会（而且是按白人标准界定的所谓“教育”），而这种教育只能让他们心中充满羞耻与怨恨，他们非但无法帮助自己的印第安同胞，还因为挣扎在一个对他们充满敌意而且拒绝接纳他们的白人世界里而处于极度的劣势。就算是这些受过教育的印第安人，他们最多也只能在政府部门里谋得低微的职位，郁郁寡欢，终其一生。他们到死都盼望着子孙们的血管里能流淌着的一滴殖民者的血，盼望着这滴血有着神奇的力量，能够帮助他们的子孙后代实现自己一辈子都没实现过的愿望。
他在说这些的时候激动地双拳紧握，既像是一个命途多舛的人的自白，又像是对他想象中的楷模的热切渴望。他不正是这种“教育”的典型产物吗？
这种“教育”毁掉了有幸接受过这种教育的人，因为他居然会向那“一滴”血的神奇力量妥协，哪怕这滴血来自某个被卖给“酋长” [5：当地的政治权贵。——原注] 的可怜的梅斯蒂索妇女，或是来自一个被喝醉酒的西班牙主人蹂躏过的印第安女仆。


我们的旅途就要结束，这位教师也陷入了沉默。路转了个弯，我们早上看到的小溪现在已经变成了一条河。我们从桥上开了过去，伊拉韦就在桥的那头。

lake of the sun

太阳湖


圣湖只掀开了它美丽面纱的一个小角，舌头般狭长的陆地环绕着普诺海湾，挡住了我们的视线。


平静的水面上，芦苇舟四处穿梭，从圣湖的入口处荡出几艘渔船。寒风凛冽，沉闷而令人窒息的天空似乎是我们心境的写照。
虽然我们没在伊拉韦停留而直接到了普诺，还在当地兵营里暂时歇了歇脚并吃了顿饭，但我们的好运似乎到头了。指挥官客气地下了逐客令，他解释说这里是边防哨卡，因此严禁任何外国人在这里过夜。

没有饱览圣湖风光就离开未免遗憾，所以我们去了码头，想找个人划船带我们去湖里游玩一番。
鉴于这儿的渔夫全是纯正的艾马拉人，根本不懂西班牙语，我们雇了个翻译。我们只花了五个索尔的公道价钱就找到了一个愿意带我们去的人，随行的还有那个老是说三道四的“牛皮糖”向导。我们本想在湖里游泳，但当我们用小指尖试了试水温后便改变了主意。（阿尔维托上演了一场大戏：先是脱了衣服和靴子，结果又乖乖地穿了回去。）
看着远处的小岛星星点点地散布在灰色的广阔湖面上，翻译向我们描述了当地渔夫的生活，他们中有些人几乎从未见过白人，还按照古老的方式生活，吃相同的食物，用有五百年历史的方法捕鱼，也始终保留着自己的服饰、仪式与传统。

我们的马黛茶已经剩下不多了。回到码头后，我们便走到往返于普诺与玻利维亚码头之间的一艘船上碰碰运气，希望能要到一点马黛茶。可是，在玻利维亚北部人们并不怎么喝马黛茶。事实上，他们压根就没听说过马黛茶，于是我们连半公斤茶也没找到。
我们仔细观察了由英国设计而在此建造的船只，它们的奢华与这一地区的普遍贫穷格格不入。

我们的住宿问题在国民卫队站得到了解决。一个十分友好的中尉把我们安置在医务室里。虽然我们两人合睡一张床，但至少还算暖和、舒适。
第二天，我们兴致勃勃地参观了大教堂后，又搭上了一辆去库斯科的卡车。普诺的医生给了我们一封写给埃尔莫萨医生的介绍信，他曾是麻风病专家，现居库斯科。

toward the navel of the world


前往世界的肚脐


第一段旅程并不太长。在胡利亚卡下车后，我们得重新找辆车载我们继续北上。我们听从普诺国民卫队的建议去了警察局，在那儿找着了一个酩酊大醉的警官。他和我们一见如故，说是要请我们喝一杯。他叫来了啤酒，大家都一饮而尽，只有我没有动杯。
“怎么了，阿根廷来的朋友，你不喝酒吗？”
“不，不是这样的。在阿根廷我们一般不这样喝酒。请别误会，我的意思是我们一定要边吃东西边喝酒。”
“但是，切伊，”他带着浓重的鼻音模仿我们国家打招呼的话，“你刚才怎么不说？”他拍了拍手，点了一些美味的奶酪三明治——我对此十分满意。接着他开始向我们吹嘘他的众多英雄事迹，吹嘘他绝妙的枪法赢得了这个地区的人们对他的敬畏。为了证明这一点，他拔出手枪并对阿尔维托说：“看着，切伊，你叼根烟，站到二十米外。如果我不能第一发子弹就点燃它，我就给你五十索尔。”阿尔维托可不是个要钱不要命的人，他没有起身的意思——至少不会为了五十索尔就起来。“来吧，切伊，我给你一百索尔。”阿尔维托还是一根手指也没动。
当他开价到二百索尔并把这些钱甩在桌上时，阿尔维托的眼睛亮了一下，但他的自卫本能还是占了上风，他还是没动。于是那个警官脱下帽子，冲镜子里瞄了瞄，把帽子往后一扔，随手就是一枪。结果帽子完好无损，墙却遭殃了。酒吧老板勃然大怒，撒腿就冲到警察局投诉去了。


没几分钟，调查这件丑事的警察就来了。他把那个警官拖到角落里谈了谈。回到我们中间后，那个警官一边气势汹汹地数落起阿尔维托，一边频频向他挤眉弄眼：“听好了，阿根廷来的家伙，你身上还有刚才放的那种爆竹吗？”阿尔维托很快就领会了警官的意思，他一脸无辜地说爆竹已经没了。那个警察警告阿尔维托，说什么不能在公共场所燃放爆竹云云，然后他告诉老板，墙上一点枪痕也没有，这件事就这么算了。
女老板本想叫那个僵硬地靠在墙上的警官从站着的地方挪开几厘米。但在心里迅速权衡利弊后，她明智地决定，从此绝口不提墙上的枪痕，转而给阿尔维托狠狠补了一顿教训。“这些阿根廷人觉得什么地方都是他们家！”她一面数落，一面还夹杂着一些辱骂，因为我们逃走了，距离太远，没有听到。


逃跑的时候，我们一个人对啤酒恋恋不舍，另一个则对三明治念念不忘。

我们又找到了一辆顺路车，和几个来自利马的年轻人同行。一路上，他们一个劲地想表现出自己比沉默的印第安人强多了，而印第安人尽管一直受到骚扰，却始终没有表现出来。起初我们一直看着其他方向，根本不搭理他们，但几小时后车开上了一望无际的平原，旅途的沉闷迫使我们和他们交换了只言词组，毕竟他们是车上唯一的白人，也是我们唯一能聊天的对象，因为那些警惕性很高的印第安人几乎不理睬我们的问题，随便哼一声就算是回答了。其实，这些利马来的小伙子们的举止也很正常，他们只不过是想和印第安人划清界线罢了。我们用力嚼着新朋友煞费苦心为我们找来的古柯叶时，我们这几位毫无戒心的伙伴已经跳起了探戈。

天快要完全黑下来的时候，我们到了一个叫阿亚维里的村庄，国民卫队的头儿出钱让我们住进了旅馆。我们刚要对他的惊人之举作出无力的反抗时，他说：“抱歉，怎么可以让两位阿根廷医生因为没有钱风餐露宿呢？这可不行。”尽管床很暖和，但是，我们几乎一整晚都没合眼，因为之前我们逞强吞下的古柯叶开始报复了，弄得我们一整夜都觉得一阵阵反胃、腹痛和头疼。
第二天一大早，我们就乘坐同一辆卡车前往锡夸尼。下午我们到达那里，又冷又饿，再加上下雨，我们几乎垮了。我们照常在国民卫队站过夜，他们也一如既往地善待了我们。流经锡夸尼的是一条小得可怜的河流，叫比尔卡诺塔河，这条河浊流滚滚，而我们有一段路程就是要沿着这条河流前行。


锡夸尼市场色彩斑驳，货物琳琅满目，小贩一成不变的揽客声和人群单调的嗡嗡声不绝于耳。我们正看着这一切出神的时候，街边聚拢的人群引起了我们的好奇。
透过黑压压的、安静的人群，我们看到一列行进的队伍。领头的是十来个穿彩色法衣的修道士，随后是一列面容严肃的乡绅，他们身着黑衣，扛着一口棺材。他们标志着一场正式葬礼的结束，一大群人乱哄哄地挤在后面。队伍停住了，一个身着黑衣的人出现在一个阳台上，手里拿着几张纸念道：“他是一位受人尊敬的人，在我们向他伟大的一生道别之际，我们有责任……”云云。在他唠叨了一大堆之后，队伍前进了一个街道，又一个穿黑衣的人出现在阳台上。“有的人虽然离开了我们，但我们还记得他的善行和高风亮节……”于是，就这样，每走到一个拐弯的地方，村民就把这个可怜的老人放下来悼念一番，最后总算是把他送到了最终的安息之地。在他的身后，留下的是村民对此一路的怨怼。

又是一天的旅程，和前些天并没有什么两样，最后：库斯科终于到了！

the navel

世界的肚脐


“引人遐想”这个词完美地诠释了库斯科。


另一个时代的尘埃在这里沉淀，仿佛是无形的，但当你伸手去摸的时候，它们又像是溅起了混浊泥浆的泥塘。但库斯科可不止一个，或者说得更明白点，我们可以从两三个不同的角度来看这座城市。


从玛玛·奥克略的黄金手杖轻轻松松地插入泥土的那一刻起，印加人的祖先明白了——这里就是维拉科查为他的子民挑选的永久家园。从此他们结束了流浪生活，以征服者的姿态来到这片乐土。新的景象让他们激动得难以自已，看着自己的帝国日渐强盛，四周的高山已经无法再阻挡他们的视线，他们总能看得更远。这些改变了信仰的流浪者开始扩张“塔万廷苏约”，在他们征服的土地的中心、世界的肚脐——库斯科 [1：玛玛·奥克略是印加帝国第一位国王曼科·卡帕克的姐妹和妻子。传说两人同时降生，从的的喀喀湖降临人间，象征男女是同一的、平等的。维拉科查是印加创世神，“塔万廷苏约”（四个部分）就是印加帝国，而库斯科就是这个帝国的中心。——原注] 构筑要塞，并在这里创建起了帝国必需的防御工事，即萨克萨瓦曼堡。这座壮观的城堡高高耸立在库斯科上方，俯瞰着整座城市，并守护着宫殿和寺庙，使其免遭帝国敌人的报复。
从遭无知的西班牙人摧毁的要塞到神庙的废墟，从洗劫一空的宫殿到被冷酷压榨的民族，眼前的库斯科满目疮痍，令人扼腕。但就是这样的库斯科，让你有种冲动，想拿起武器，成为一个为印加自由和生机而战的斗士。


从城市上方能看到库斯科有别于那个被摧毁的要塞的另一面：这个库斯科的屋顶色彩亮丽，但被巴洛克教堂的圆顶破坏了和谐的统一感。极目远眺，只看见狭窄的巷道和身穿传统服饰的土著居民，以及浓郁的地方色彩。
这样的库斯科又让人不免流连，走马看花般观赏着各式景色，惬意地与冬日深灰色天空下的美景融为一体。

但库斯科还有另一番面目。一群斗士以西班牙的名义征服了这里，这座生机勃勃的城市的纪念碑见证了他们无畏的勇气。在图书馆和博物馆里，在教堂前面，在至今仍将这场征服引以为荣的白人头领的鲜明面容中，我们看到了另一个库斯科。
这样一个库斯科让你披挂上阵，骑上强壮的马匹，在一群缺盔少甲、赤身裸体的印第安人中杀出一条血路，让他们用身体筑起的人墙在自己的马蹄下崩溃、消失。


库斯科的每一面都让我们赞不绝口，驻足停留。

（↑真是一篇优秀作文……（欣赏）

the land of the incas

印加的土地


库斯科四面环山。对居住在此的印加人来说，这些山峦更像是危险而非屏障。为了保护自己，他们在山坡上修建了巨大的萨克萨瓦曼堡。
对不求深究的人来说，这样的解释已经足够了，显然，我也不可能对这样的解释全然置之不理。

话虽如此，萨克萨瓦曼堡的确可能是这个伟大城市发源的中心。在停止游牧生活后的一段时期，印加只是个有那么点志气的小部落，要与数量上占优势的敌人作斗争，就得在定居点周围做好防护，萨克萨瓦曼堡无疑是个理想的所在。单纯为了抵御外敌的理由无法解释萨克萨瓦曼堡的建筑布局。要是再考虑到库斯科仅仅在这个方向上修建了要塞，而在其他方向却不设防，萨克萨瓦曼堡的存在就更不合情理了。能解释这种现象的，只能是萨克萨瓦曼堡兼具城市和要塞的双重功能。
值得一提的是，萨克萨瓦曼堡刚好控制了通往库斯科的两座陡峭的山谷。锯齿状的城墙意味着进攻的敌人要面临三面受敌的窘境。就算敌人攻破了这座城墙，也还有第二座、第三座类似的城墙在等着他们。而防守的印加人则有调兵遣将的空间，可以将注意力集中在反击上。

这一切和这座城市后来的荣耀，都构成了克丘亚武士在守城之战中面对来犯之敌不可战胜的印象。
虽然是一个天生敏于数学、精于创造的民族修建了这个防御工事，但至少在我看来，这个工事是前印加文明时期的产物，那时候他们还不会享受物质生活带来的舒适。

克丘亚是个冷静有节制的民族，他们的文化并不繁荣，却在建筑和艺术领域有相当高的造诣。克丘亚族武士在与敌人的斗争中节节胜利，将敌对部落远远地赶离库斯科。要塞无法再容纳新繁衍出来的人口后，他们开始沿着原来取水的溪流向附近的山谷迁徙。他们强烈地意识到自己现在享有的荣耀，于是开始回首往昔，想找出自己优越的原因。为了向护佑他们获取统治地位的无所不能的神灵表示敬意，他们修建了庙宇，社会上也出现了神职阶层。
他们通过这种方式展现了自己高超的石艺，建造出气势恢宏的库斯科，但最终还是被西班牙人攻破。